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山海环抱的港岛，向来是东西方风情的温顺栖居地。特别是现在，既有西洋节日的浪漫余温，又藏着东方新年的温婉期许，如同连空气里都满载辞旧迎新的港式暖意，而隐于摩天楼宇间的秘境，正以不张扬的豪华，酝酿着冬日最
人人都说香港节奏快，来了就想逃，可我偏是个破例——一年近三百天在外奔走，香港却是我一再回头的驿站。香港金钟邃古广场的玻璃幕墙映着云影，那些藏在密密麻麻高楼里的老钱风酒店，是我私藏的好去处，港岛香格里拉就在其间。
推开客房门时，桌上摆着精心预备的欢迎礼品，是港岛香格里拉的详尽交心，一块浑厚茶香的玛德琳，混着房间里淡淡的香薰气味，一会儿就熨帖了旅途的疲乏。
老钱风的妙处，从不是张扬的豪华，而是藏在细节里的稳妥。不像网红酒店的花哨，这儿的走廊的灯火暖得刚好，电梯平稳得让人忘了攀升，连门童的浅笑都带着尺度感。
华洋杂糅的气味，在这些历久弥新的酒店里蕞是浓郁——西式的下午茶，配着中式的云石地上；法度的水晶灯，映着墙上的中式巨幅挂画。香港的法力大略如此，把外来的东西揉碎了，再酿出独一份的味道。
最近，酒店还摘下了2025悦游金榜『最佳亲子酒店』，让豪华质感与家庭温情完美相融，难怪叫人来了就舍不得走。对了，有时咱们亲热地叫它「港香」。
揣着这份偏心，在这个新旧交替的时节，我径自奔向港岛香格里拉56层的Petrus（珀翠餐厅）。
隔了好几年没见，在云端的它，仍旧安静地守在维多利亚港湾畔，电梯门翻开的瞬间，淡淡的松露香扑面而来，落地窗外是维港的浪漫景致，周围的新年安置和装点于海面的船舶遥遥相映。
餐厅里的桌椅摆得疏朗，没有拥堵的压迫感，仆人的脚步轻缓，斟酒时的动静都放得柔软，生怕扰了这高空的静寂。欧陆宫殿风的装修仍旧，带着法度高雅的浅金色的餐具衬着米白色的桌布，却又悄然融入了东方的内敛，墙角摆着新年装修，没有过火张扬的豪华，只让人觉得酣畅——这大约便是这酒店的精华，不故意，却处处透着考究。
餐厅主厨是个有着传奇经历的德国人Uwe Opocensky，一位具有超越33年专业烹饪经历的主厨。餐厅在他的带领下，自2020年起接连6年摘得米其林一星，他曾在伦敦为皇室掌厨，也曾在当年那家名噪一时的西班牙米其林三星餐厅El Bulli历练，2004年怀着对亚洲美食的猎奇来到香港，一待便是整整21年。他说香港有种法力，让人来了就舍不得走。
他仍是个有意思的主厨，从不揄扬自己的厨艺，反倒总把劳绩归于那些种田的农人、打渔的渔民。之前在日本旅行遇到好吃的食材，马进步厨房向老板探问，还真给他找到了供货商和农场，直至现在仍是餐厅的供货商之一。
「其实，我仅仅个中间人，把好食材送到门客面前罢了。」他这话听着谦逊，却藏着对烹饪最本真的敬畏。他说自己做菜，仍是食材说了算。他爱翻时尚杂志和艺术画册，从一幅画的颜色里找创意，把一块肉、一朵花摆成赏心悦目的容貌，这大约便是厨师的浪漫。
当天享受Chef Uwe的菜单像一首写满食材故事的诗，每一道菜都带着明晰的产地标签，读起来就叫人满心欢喜。首要便是不行错失的餐前面包！
餐厅司理报菜名时语速不快，每念到一个产地，都会悄然提点一句食材的来历，像是在讲一个个藏在餐盘里的小故事。
前菜先上了三款amuse bouche。山葵挞配金枪鱼，挞皮酥得掉渣，山葵的辛辣裹着金枪鱼的鲜，一口下去，是直冲鼻腔的清新。鰤鱼塔的鰤魚以橙醋腌制入味，海藻美乃滋作为基底，顶部再撒下海藻粉，满嘴都是海洋气味。美轮美奂的蟹肉塔将新鲜蟹肉调配祖傳花椰菜 (Heirloom Cauliflower)，顶部缀上鱼子酱，放上食用花，用小勺舀起送进口中，美哉妙哉。
开胃菜往后的惊喜来自一道菇菌摆盘。端上桌时，我真以为是一盘五颜六色的野生菌，深褐的牛肝菌、浅灰的鸡油菌、嫩黄的羊肚菌参差摆着，黑松露的香气钻得人鼻子发痒。叉起一块送进嘴里，才惊觉那“菇菌”竟然是鹅肝！
质地绵密得像云朵，混着布里欧修面包的香，一点不腻，只余满口的丰腴。Uwe这手障眼法，玩得真实高超，仆人站在一旁笑着解说，这是用鹅肝泥塑形后煎至表皮微焦，再装点上菌菇碎和松露片，难怪能以假乱真。
西澳鲍鱼的摆盘，美得像幅画。肥厚的鲍鱼片得均匀，边际轻轻卷起，配着乳白的鱼肝酱和漆黑的鱼子酱，底下衬着碧绿的生菜叶，光看着就让人食指大动。进口是弹牙的嫩，带着海洋的清甜，鱼肝酱的绵密和鱼子酱的咸鲜层层叠叠，在舌尖化开，鲜而不腥。
零号红魔鬼虾更是一上桌就冷艳，虾身硕大无朋，虾肉紧实Q弹，以炭火烤得通红透亮，虾头虾壳熬成的Sabayon汁酱，稠得能挂住勺。一旁圆墩墩烤得焦香的松饼，蘸上甘旨汁酱，底子停不下来。
法国多宝鱼蒸得适可而止，鱼肉嫩得一抿就化，汁酱悄然藏了点芥末油，辛辣的气味从鱼肉的鲜甜里透出来，不光解了腻，还吃得人通体酣畅。
接下来选了23天熟成的广东番鸭，用龙眼蜜扫过皮，烤得油亮酥脆，皮下的脂肪却少得不幸，皮脆得发响。一旁配的是卡塔兰莴苣，剥开外层的绿叶子，里边的嫩茎脆生生的，主厨特意从罗马寻来的食材，就为了这一口适可而止的贫苦，汁酱加入了血橙，微酸微苦中和了鸭肉的肥腴！
还有那道吃橄榄油长大的A5和牛，来自日本香川，大理石纹美得不像话，切开时油脂泛着淡淡的光泽，煎至五分熟，进口即化，橄榄油的幽香混着松露的浑厚，是高档又不张扬的味道。
一旁的友人坚决选了右方图片的梅花鹿肉，果然有眼光！带着德国风情，鹿肉煎得外焦里嫩，没有半点膻味，配着反烤挞和软糯的防风草，苹果挞的甜中和了肉的咸，防风草的绵密衬得鹿肉更显新鲜，一口下去，像咬到了冬日的暖阳。席间，Chef Uwe在同享时说到肉都来自英国威尔士的Rhug Estate农场，那里的动物自在成长，不吃药不打针，肉质自然是顶好的，这个农场还搞可继续农业，用可再次出产的动力，包装都用可堆肥的资料，听着就让人心里酣畅。本来好味道的背面，不只有好食材，还有对土地和动物的尊重。
本来这案头上的一块块「叉烧」和「烧肉」是椰子和香草做饼底的冰淇淋，淋上琥珀色的酱汁，一口下去，竟真的吃出了叉烧的甜香，像极了香港街头叉烧饭的余韵。Chef Uwe笑着说，这是给香港门客的小小心意，用西式的甜品技法，复刻中式的叉烧风味，甜而不腻，别致又亲热。
那天我在餐厅大厅享受美食，其实餐厅还有两间贵宾房——Alsace 与 Burgundy，合适举办私家集会或派对，连贵宾包厢都是闻名葡萄酒产区，暗示餐厅内藏很多收藏佳酿，那个名声在外的酒窖当然能满意来自全球的品酒爱好者。
餐厅的酒窖藏着不少好酒，侍酒师会依据每道菜的风味引荐调配，是日配的来自法国右岸、布艮第、意大利的葡萄酒，果香浓郁，单宁柔软，和菜肴相辅相成。从清新的白葡萄酒到浑厚的红葡萄酒，总能找到最合适的那一款。Chef Uwe说，他们也做茶饮和无酒精饮品，不论客人爱喝什么，都能找到心仪的调配。
一口酒，一口菜，仆人不时过来添酒换盘，动作轻得像一阵风，听着邻桌的轻声笑语，遽然觉得，这便是日子最酣畅的容貌。Chef Uwe说，他想把Petrus打造成一个「专属空间」，让客人暂时遗忘香港的快节奏，在这两个小时里，只专心于眼前的美食和身边的人。他做到了，由于在Petrus，连时刻都如同慢了下来。
离店那天，酒店告诉我，帮我组织了在Petrus的早餐。其实酒店有三个当地能享受早餐，酒店的自助餐厅，七楼的行政酒廊还有便是这个在56楼的Petrus。喜爱静静吃个早餐让大脑稍作放空的我，当然不会错失这个组织。
我遽然想起Chef Uwe说的话，他想让Petrus变成一个不只合适纪念日，更合适每个月都来坐坐的当地。这个主意真好，究竟，好味道和洽韶光，都值得常来常往。
本来最好的辞旧迎新，从不是赶一场拥堵的焰火秀，而是寻一处兼具奢雅与温情的秘境。既能与挚友同享米其林一星的舌尖飨宴，让法度匠心与东方神韵在齿间磕碰，也能带着亲友，把云端的光、维港的风，都揉进这团聚的韶光里。
我喜爱的香港，大略便是这样。不喧嚣，不张扬，却在一餐一饭、一茶一酒里，藏着最熨帖的温暖。大约这也便是美食的要义，在某个冬日的午后，用一口温暖的味道，记住这一座城的风情。
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